Рамонт

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Шкленне балкона сваімі рукамі – адна з работ, якія нават вельмі дасведчанаму хатняму майстру нельга раіць ствараць у адзіночку. Справа спачатку ў трываласці гаўбечнай пліты: яна можа проста не вытрымаць вагі дадатковых канструкцый.

Если вас интересует как закрыть ооо, стоит заглянуть на этот сайт yurburo.ru вы найдете закрыть ооо отличного качества.

Таму, да таго як застеклять балкон, трэба пракансультавацца ў ДЭЗе, БТІ, альбо, лепш, выклікаць для кансультацыі спец з канторы, якая займаецца шкленнем, і ў адпаведнасці з яго вердыктам і будаваць далейшыя планы.

Выключэннем з'яўляецца толькі шкленне гаўбца дюралевым профілю Проведал – ен вельмі легкі і дадатковай нагрузкі фактычна не дае. Але Проведал не валодае теплоизолирующими якасцямі: дадатковай жылой плошчы вы не атрымаеце. Не лічачы таго, сабе профіль прыйдзецца браць па рознічнага кошту, а кошт мантажу складае ўсяго 8-10% ад кошту працы праф. Беручы пад увагу яшчэ, што рыхтаваць мантажныя элементы профі будуць на спецабсталявання, хутчэй за ўсе апынецца, што самаробны балкон-дазнаўся выйдзе даражэй і горш заказнога.

Шкленне лоджыі не просіць настолькі карпатлівых вымярэнняў і разлікаў на трываласць – яе бакавіны выдатна перадаюць нагрузку на апорную сценку. Калі самы дом знаходзіцца ў здавальняючым стане, шкліць лоджыю можна хоць якім з апісаных ніжэй метадаў.

Але ва ўсіх выпадках патрэбен хаця б адзін асістэнт – падручны-страхоўшчык. Хоць апісваныя метады шклення не патрабуюць верхалазныя работ (г. зн. не трэба будзе вісець звонку), перегибаться і вісела праз парапет ўсе роўна прыйдзецца. Так што, акрамя будаўнічага інструмента, для зашклення балкона для вас спатрэбіцца страховачныя рыштунак.

Меры засцярогі

Усе працы па шкленні гаўбца неабходна ствараць са страховочным поясам. Лепш выкарыстоўваць спартыўны – ен лягчэй і танней прамысловага. Прамысловы надзейней і даўгавечней, але вы ж не займаецеся верхолазными працамі сістэматычна.

Фал паясы павінен быць даўжыней прыблізна 2,5 м. Вельмі маленькі фал ўскладніць працу, а пры вельмі длинноватом, калі раптам ўпадзі, рывок можа небяспечна траўмаваць. Карабін фала, і ўвесь пояс у цэлым, павінны вытрымліваць нагрузку ў чатырыста кг. Калі велічыня нагрузкі не ўказана ў сертыфікаце на пояс, альбо сертыфіката наогул няма, такі пояс браць не варта.

Страховачны фал павінен быць моцна замацаваны. Для гэтага неабходна на час работ у сур'езную сценку загнаць анкерную шпільку з жалезнай цангой, больш чым на 100 50 мм. Агаловак шпількі – у выглядзе кольца з утваральнай шырыней больш за восем мм; дыяметр цела шпількі – ад шаснаццаць мм.

Закручваць шпільку ў цангу неабходна да ўпора і натуго, уставіўшы моцную адвертку альбо мантыроўку у кольца. Па заканчэнні работ агаловак шпількі, каб не перашкаджаў, зразаюць балгаркай западліцо са сцяной.

Прахалоднае і цеплае шкленне

Прахалоднае шкленне робіцца з адзінарнымі шкламі ў палегчаных рамах. Такі балкон летам падыходзіць для вячорак, а зімой – пад кладоўку для тавараў. Але зберагаць на апорным каркасе для прахалоднага балкона нельга: парусность шклення не миниатюризируется, а каркас шклення нясе ў галоўным ветравыя нагрузкі.

Для цеплага шклення нельга дапускаць зрушэння пункту расы ўнутр балкона. Па іншаму выпадальны кандэнсат звядзе на нішто ўсе вашы намаганні па пашырэнню жылой плошчы, і можа стаць перадумовай отсыревания ўсей кватэры. Таксама непрымальнае пранікненне пункту расы ў месца між шклом; на балконе, вынесеным за контур будынка, забяспечыць гэта ўдвая цяжка. Каб напэўна выгнаць кропку расы вонкі, трэба выканаць чатыры ўмовы:

  • Зрабіць нядрэнную цяпло - і гідраізаляцыю парапета і падлогі. Усе роўна якая шчыліну альбо тэрмічны шлях звонку ўнутр стануць перадумовай аблогі кандэнсату.
  • Выкарыстоўваць аконныя рамы з падвойным ушчыльненнем і шклопакетам. Калі будуць ужытыя драўняныя рамы класічнай канструкцыі, прадбачыць гумовае падвойнае ўшчыльненне для ворных, і старанна заладзіць шчыліны абкітоўкай або вадзяністымі цвікамі ў глухіх.
  • Абавязкова прадбачыць рэгуляваную натуральную вентыляцыю: металлопластіковые вокны выкарыстоўваць з вентыляцыйнай засланкай, а пры драўняных у парапеце зладзіць вентыляцыйны клапан вонкі.
  • Забяспечыць цыркуляцыю паветра паміж жылой пакоем і балконам: у акне, які выходзіць на балкон, усталяваць выцяжной вентылятар, а знізу гаўбечнай дзверы зрабіць вентыляцыйную краты.

Віды шклення

Панарама

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Панарамнае шкленне робяць у дамах элітнага класа. Часта застекляют зверху данізу. Такое шкленне – безрамной. Па версе і ўнізе пускаюць накіроўвалыя, у якія на адмысловых крапежных вузлах ўваходзяць шкла. Секцыі шклення могуць быць рассоўнымі, ворнымі і адкіднымі.

Уяўная «легкасць» такога шклення па сутнасці вельмі цяжкая: шкло ставяць асабліва моцнае і тоўстае, з празрыстым альбо танаваным пакрыццем, якія адлюстроўваюць інфрачырвонае (тэрмічнае) выпраменьванне. Праца па панорамному шкленні гаўбца просіць высокага прафесіяналізму з суровай вытворчай базай і без дапамогі іншых выканана быць не можа.

Дзюралевы профіль

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Шкленне на адмысловым профілі Проведал таксама нярэдка называюць панарамным: агляд яно дае ненашмат горш безрамной. Шкленне Промедал дазваляе рабіць як ворныя, так і рассоўныя вокны. Секцыі шклення збіраюцца таксама на верхніх і ніжніх накіроўвалых: спачатку ў іх ўсталеўваюцца вертыкальныя стойкі, а потым у атрыманы прасвет ўстаўляецца на замках і защелках рама.

Вага шклення Проведал складае менш за 20 кг на метр, залежна ад вышыні секцыі і таўшчыні шкла. Таму Проведал'ым можна шкліць балконы вісяць без падрыхтоўчага разліку на трываласць. Гэта асабліва прынцыпова, калі патрабуецца шкленне з вынасам, гл. ніжэй. Кошт Проведал'а на балконе без перакосу аказваецца раз у 5 ніжэй, чым металлопластіковых шклення з уцяпленнем.

Для шклення Проведал патрабуецца выразная гарызантальнасць і раўналежнасць верхняй паверхні парапета і ніжняй – верхняга перакрыцця. Хоць замкі з зашчапкамі і рэгуляваныя, ход рэгулявання – усяго пятнаццаць мм. Беручы пад увагу нарастанне перакосу пры рэгуляванні, дапушчальна адхіленне ад гарызанталі і непараллельность апорных паверхняў менш за 5 мм на метр. Калі яно больш, то па выдатках працы і сродкаў на выраўноўванне Проведал губляе ўсе свае вартасці, тым больш, што шкленне гэта прахалоднае.

Металлопластик

Шкленне гаўбца пластмасавымі вокнамі па вазе на метр – да 40 кг – сярэдняе між дюралевым профілем і апорнай рамай. Яго амаль заўседы можна рабіць якія вісяць на балконах. Вокны могуць быць ворнымі/адкіднымі і рассоўнымі. Шкленне можа быць як цеплы, так і халодны.

Ўстаноўка металлопластіковых шклення робіцца на парапет да ўсталеўкі падваконніка:

  1. Усталеўваюць канчатковыя, вуглавыя і промежные стойкі з драўнянага бруса шэсцьдзесят мм небудзь спецыяльнага металлопластіковых профілю. Стойкі з бруса ўмацоўваюць да парапета і верхнім перакрыцці куткамі на шрубах. Іх знешнюю паверхню можна зашыць паласой ПВХ.
  2. З вокнаў вымаюць шклопакеты, па іншаму іх проста раскалоць пры здыме рам. Для гэтага, падчапіўшы вузкай адверткай, выцягваюць штапики – іх канцы да канчатковага мантажу робяць выступоўцамі. Вымаючы шклопакет, неабходна акуратненька сабраць яго фіксатары.
  3. Здымаюць створкі, навошта загваздка верхняй завесы выціскаюць і выцягваюць пасатыжамі; пасля чаго, прыпадняўшы створку, здымаюць яе з ніжняй завесы.
  4. Знізу рамы ўмацоўваюць падстаўной профіль.
  5. У пазы рамы ўстаўляюць камплектныя анкерных пласцінкі.
  6. Рамы ўстаўляюць у прасветы, інспектуюць на перакос. Па меры патрэбы згладжваюць клінамі.
  7. Рамы замацоўваюць шрубамі ў мантажныя адтуліны анкераў.
  8. Устаўляюць назад шклопакеты і створкі, мантуюць механізмы, правяраюць працаздольнасць.
  9. Пазы запенивают, ўсталеўваюць падваконнік, робяць канчатковую аздабленне.

Але ветростойкость металлопластіковых шклення пакідае вожделеть найлепшага. Не лічачы таго, над вісіць хоць бы адным вуглом балконам без верхняга перакрыцця даводзіцца рабіць казырок. У такім выпадку трудозатратность металлопластика набліжаецца да такой для шклення на апорнай раме, але без яе шкленне не прымае вертыкальную нагрузку і магчыма апынецца вельмі млявым. Калі ж і парапет балкона слабенькі, то яго неабходна прыбіраць, і выкладваць новы ў полкирпича, што яшчэ нарошчвае і кошт, і трудозатратность, і вага.

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Шкленне з вынасам

Шкленне з вынасам

Шкленне з вынасам выдатна падыходзіць для балконаў вузенькіх і для балкона – цяпліцы або аранжарэі. Але для такога шклення патрэбен моцны парапет, а пры звычайным шкленні да таго ж працы па прыладзе моцнага брыля у дадатак да верхняга перакрыцця. Таму гаўбец з вынасам лепш зашкліць Проведал'ым.

Шкленне на апорнай раме

Гэта «савецкі» шкленне вельмі працаемка і шмат важыць, да восемдзесят кг на метр. Якія выкарыстоўваюцца для яго ў ранейшыя часы трубы з куткамі імкліва заржавевалиэ і не вельмі глядзеліся і новыя. Але на дадзены момант энтузіязм да рамному шкленні адраджаецца:

  • Зварная рама з сталі адносна танная, але вельмі высокопрочна і даўгавечная.
  • Яе афарбоўка акрылавай эмаллю для ваннаў прысвойвае раме выгляд не горш, чым у ПВХ і моцна абараняе ад карозіі.
  • Злучэнне рамы з казырком альбо верхнім перакрыццем ў адно цэлае дазваляе размеркаваць вагавую нагрузку, так што нагружаць балконныя пліту такое шкленне можа нават менш, чым металлопластик.
  • У рамы можна ўстаўляць вокны хоць якога тыпу, ад старазапаветных драўняных да такога ж Проведал'а альбо цэлых шклоў.
  • Вокны можна зрабіць вельмі шырокімі; на іх прыпадае толькі ветравая нагрузка.
  • Ўстараняецца праблема слабенькага парапета. Яго зразаюць, а апорныя рамы робяць складовымі іх верхняй і ніжняй частак, пры гэтым ніжнюю можна зрабіць ніжэй ранейшага парапета, і глядзецца такой балкон будзе не горш панарамнага. Ніжні прасвет проста уцяпляюцца дошкай альбо гіпсакардон з праслойкай пенапласту – складаныя работы па ўцяпленні на двайны лачання адпадаюць.

У цэлым жа, калі ў вас знойдзецца два моцных і талковых асістэнта, і вы звыклыя працаваць рукамі, шкленне на апорнай раме магчыма апынецца лепшым варыянтам: у канчатковым выніку вы атрымаеце всеполноценную дадатковую жилпдощадь гадоў на 20 як мінімум.

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Шкленне гаўбца на апорным каркасе

Канструкцыя рамнага шклення ясная з малюнкаў. Накід справа панізе (вертыкальны разрэз) ілюструе выпадак, калі ўжываюцца наяўныя балконныя парэнчы. Гэта можа быць, калі даўжыня балкона не пераўзыходзіць тры м, пруткі огораживания – прамыя, перасекам больш 16х16 мм, з крокам да 100 шэсцьдзесят мм, з верхнімі і ніжнімі падоўжнымі сувязямі і моцна посиживают у пліце. У непрыемным выпадку старэнькае огораживание лепш зрэзаць, і апорныя рамы зрабіць з 2-ух частак, як апісана.

Остекляют сваімі рукамі

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Шкленне гаўбца з уцяпленнем

Паслядоўнасць работ

Калі ўжываецца старэнькае закратаванае огораживание, то яго уцяпленне звонку і ўнутры і знешнюю дэкаратыўную аздобу неабходна зрабіць да шклення. Унутраная аздабленне з устаноўкай падваконніка вырабляецца пасля ўсталеўкі аконных рам. Верх ранейшага огораживания павінен быць горизонтален; у непрыемным выпадку яго таксама лепш зрэзаць – выраўноўванне абыйдзецца даражэй ніжніх рам.

Калі ж шкленне ставіцца на бетонны альбо цагляны парапет, то яго верхнюю паверхню згладжваюць да гарызанталі цэментавым рэчывам і робяць внешную дэкаратыўную аздобу. Ўцяпляюць і аздабляюць знутры пасля ўстаноўкі падваконніка.

Апорныя рамы, трубостойки і вонкавыя куты

Трубостойки (выдзелены чырвоным на малюнку) патрэбныя, калі балкон віслы і без верхняга перакрыцця. У такім выпадку яны прымуць велізарную частку вагавой нагрузкі ад шклення і аддадуць яе на казырок. Калі даўжыня балкона больш за чатыры. м, то патрэбна яшчэ адна промежная трубостойка пасярэдзіне яго длинноватой боку.

Вонкавыя куты шклення запаўняюць мантажнай пенай, зразаюць яе лішкі і зашываюць палосамі ацынкоўкі альбо дахавай бляхі, на шрубах або зварцы. Зварныя швы загладжваюць балгаркай, і куты фарбуюць эмаллю для ваннаў, як і ўвесь каркас.

Апорныя рамы робяць з жалезнага кутка 40-60 мм на зварцы. Швы загладжваюць, рамы фарбуюць той жа акрылавай эмаллю. Фарбуюць пасля зачысткі з обезжириванием, як і ванну.

Ніжнія рамы робяць з улікам перакосу гаўбечнай пліты; стык верхніх і ніжніх рам павінен быць горизонтален. У бакавых рам верхняя бок павінна быць гарызантальнай. Калі верхняе перакрыцце таксама перакошана, верхнія бакавыя рамы робяць па форме праему, але уверсе ўварваюць дадатковы куток, каб аконны прасвет выйшаў прастакутным. Атрыманы клін зашываюць хоць якім прыдатным матэрыялам – дошкай, гіпсакардон, ацынкоўкай.

Пры маленькім, да 20 мм, завале сценак, якія прымыкаюць да іх боку рам лепш паглыбіць у штробу. Калі завал больш, працы на балконе неабходна адкласці і правесці рэвізію будовы – можа быць, ен аварыйны, і нічога рабіць на балконе нельга.

Казырок

Казырок для які вісіць балкона – канструкцыя легкая (гл. рыс), але самая працаемкая і адказная. Казырок павінен выступаць за межы шклення на 100 50 мм па ўсім вольным бакам, зыходзячы з гэтага, вызначаюцца яго памеры ў плане. Вышыня - чатырыста мм. Памер кутка – 40 мм.

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Не спрабуйце сабраць казырок адразу: ен вельмі цяжкі і грувасткі. Нават калі вы ўтрох-ўчатырох і можаце яго падняць, працаваць прыйдзецца з рызыкай для жыцця не толькі толькі ўласнай, так і мінакоў панізе.

Ўстаноўка брыля робіцца наступным чынам:

  1. Зварваецца задняя рама, і ў ей адразу насверливаются крапежныя адтуліны пад анкерных балты 10-12 мм. Крок адтулін у верхняй перакладзіне – 400-600 мм. Панізе крок можна павялічыць да метра – ніжняя перакладзіна прыціскаецца да сценкі, а не імкнецца адарвацца ад яе. Але па даўжыні павінна быць больш за чатыры адтулін.
  2. Задняя рама прыкладваецца да сценкі, выстаўляецца па вышыні і па гарызанталі узроўнем. На сценцы адзначаюцца месцы пад балты і адбіваецца верхні край рамы. Гэтую працу трэба рабіць як мінімум ўтрох.
  3. У сценцы сверлятся крапежныя адтуліны, у іх ўсталеўваюцца цанга анкераў. Дакладна па верхнім краі рамы выбіраецца балгаркай з вакол шырыней 6 мм штроба глыбіней 20 мм.
  4. Рама мацуецца да сценкі.
  5. Адразаецца па даўжыні нарыхтоўкі адхонаў і папярочак, іх канцы абразаюцца на патрабаваны кут.
  6. Адхоны і папярочкі ввариваются ў раму, потым да іх прыварваюць знешняя ашэстак. Пры зварцы трэба трымаць пад кантролем гарызантальнасць ніжняй паверхні і перпэндыкулярнасьць папярочак. Папярочкі ввариваются першымі; іх знешнія канцы падпіраюць пры ўсім гэтым кавалачкам бруса з фанернымі пракладкамі.
  7. Рыхтуецца насціл даху казырка з ацынкоўкі альбо дахавай бляхі і нарыхтоўкі для ашалеўкі бакавін. Швы насцілу – штодзенныя дахавыя. Шырыня насцілу – з прыпасам у 20 мм.
  8. Усталеўваецца насціл даху; яго верхні край ўводзяць у штробу. Насціл мацуюць да каркаса зваркай па контуры. Варыць неабходна два мм электродам пры току прыблізна шэсцьдзесят А Потым гэтак жа прыварваюцца бакавіны.
  9. Штроба латаецца цэментавым рэчывам.

Заўвага: унутраны край насцілу даху, змешчаны у штробу, гарантуе ад праходжання па сценцы на ўвесь тэрмін службы насцілу. Пры афарбоўцы эмаллю для ваннаў гэта больш за 10 гадоў.

Трубостойки

Трубостойки неабходныя, калі над балконам усталяваны зварной казырок. Пры наяўнасці над балконам верхняга бетоннага перакрыцці без іх магчыма абысціся. Матэрыял – жалезная труба такога ж вонкавага дыяметра, што і куток: 40-60 мм.

Зверху канцы трубостоек мацуюцца да брыля зваркай; для ніжніх у гаўбечнай пліты выбіраюцца корончатым свердзелам лункі глыбіней 15-20 мм і поперечником на 10-15 мм больш дыяметра трубы. Трубы зусім падганяюцца ў памер па месцы, балгаркай з кругам па метале. Трубу, нахіліўшы, устаўляюць у лунку і рукамі даводзяць да месца; можа быць, трохі падахвочваючы киянкой. Труба не павінна ісці туга ў распор – вколачивать трубу і запіхваць яе, упіраючыся з усей сілы, небяспечна для жыцця! Пазу вакол канца трубы ў лунцы цэментуюць.

Шкленне балкона сваімі рукамі цеплае і прахалоднае, з вынасам і без

Апорныя рамы

Верхнія апорныя рамы робяць зварнымі па памеры аконных рам з прыпасам па шырыні ў 10-15 мм, а па вышыні – з такім жа плюс таўшчыня падваконніка. Найбольшы памер для рам з 40 мм кутка – 1100х1500 мм. З шэсцьдзесят мм кутка можна зрабіць рамы 1300х1700 мм, але вага ўсяго каркаса пры ўсім гэтым узрасце практычна ў два разы.

Ніжнія рамы, калі старенькый парапет прыбіраецца, робяць на рэшту вышыні, з улікам перакосу гаўбечнай пліты для бакавых. Між сабой, з казырком і трубостойками рамы злучаюцца зваркай; з бетонавымі паверхнямі – шрубамі 8-10х150 мм у дзюбелях.

Крок адтулін пад крапеж – 200-300 мм. Часцей ўмацоўваць не трэба: канцэнтрацыя высілкаў пасярод прамежкаў паміж шрубамі можа аслабіць канструкцыю.

Заўвага: выкарыстоўваць для каркаса дарагі алюміній на ТИГ-зварцы або шрубах сэнсу няма: трываласць падае, а 3/4 вагі шклення даюць вокны і ўцяпленне.

Знешняя аздабленне

Вонкавыя куты, як пазначана вышэй, запениваются і зашываюцца палосамі ліставога металу. Без запенивания у ўтварылася паражніны будзе асядаць кандэнсат, што прывядзе да карозіі каркаса.

Ніжнія рамы звонку можна загадзя абшаляваць жалезным лістом на зварцы. У такім выпадку наплывы зварачных швоў перад устаноўкай рам здымаюць балгаркай з зачистным кругам. 2-й варыянт для ніжніх рам – заладка знутры дошкай або гіпсакардон. Па трываласці і надзейнасці абодва метаду раўнацэнныя.

Спачатку ўсталеўваюцца ніжнія рамы; на іх верхнюю паверхню ўкладваецца адліў (слезник). Верхнія рамы спачатку мацуюцца зверху і з бакоў, і толькі пасля чаго зварваюцца з ніжнімі. Калі атрымаецца шчыліну больш за тры мм, у яе перад зваркай ўстаўляюць палоску ліставога металу. Зварку вядуць звонку. Гэта даводзіцца рабіць свесившись, так што страхоўка неотклонима. Выступоўцы ўнутр паліцы каркаса зварваюць прихватами, можна і па ўсей даўжыні.

Перад устаноўкай аконных рам ўвесь каркас, уключаючы казырок, звонку і ўнутры фарбуюць акрылавай эмаллю. Перад расфарбоўкай каркас неабходна зачысціць дрылем з жалезнай шчоткай і абястлусціць нитрорастворителем. Газа і сольвент для абястлушчвання перад афарбоўкай эмаллю для ваннаў не падыходзяць! Фарбаваць неабходна ў яснае ціхае надвор'е, каб пазбегнуць ссядання пылу на каркас.

Ўстаноўка вокнаў

Перад усталеўкай вокнаў неабходна паставіць на месца і прымацаваць 6 мм шрубамі да кутках падваконнік. Пад выступоўцы ўнутр паліцы каркаса ў падваконнай дошцы выпілоўваюцца пазы. На адну аконную секцыю для падваконніка даволі 3-х кропак мацавання: зверху падваконнік будзе дадаткова прыціснуты акном, а знізу подперт лачаннем ўнутранага ўцяплення.

Раім пачытаць больш падрабязна аб аспектах самастойнай ўстаноўкі пластмасавых і драўняных вокнаў.

Вокны ў апорны каркас можна ставіць хоць якога тыпу. Анкерных пласцінкі для аконных рам не неабходныя: аконныя рамы ўсталеўваюцца на шрубах 6 мм праз раму да кутках. Крок мацавання – 250-300 мм. Рамы металлопластіковых вокнаў усталеўваюць адразу ў зборы, толькі выняўшы шклопакеты. Выраўноўвання аконных рам клінамі пры ўсталеўцы ў апорны каркас, звычайна, не патрабуецца.

Пасля ўсталеўкі аконных рам пазы між імі запенивают і прыступаюць да ўнутранай аздабленні гаўбца. У якасці варыянтаў можна разглядзець ашалеўку драўнянай вагонкай, або пластмасавымі панэлямі.

Выснова

  • З шкленнем гаўбца дюралевым профілем два маладых майстры справяцца за 3-4 гадзіны з перакуру. Выдаткі грошай – меншыя з верагодных. Але абароніць такое шкленне толькі ад ветру, дажджу, пылу і лісця.
  • Шкленне металлопластіковых вокнамі абыйдзецца ў 5-7 разоў даражэй, і ўсталяваць яго можна за выходныя. На такім балконе з уцяпленнем зімой у светлы час сутак можна будзе знаходзіцца гадзіну-іншы ў хатняй адзежцы.
  • Для шклення на апорным каркасе двум вопытным майстрам з адным-двума падсобнікамі прыйдзецца знішчыць з падлогу-адпачынкі. Ўсталеўваць яго можна далека не на кожным балконе, а па кошту яно наўрад ці выйдзе танней металлопластіковых. Але ў канчатковым выніку атрымаецца памяшканне, у якім можна жыць і працаваць дзесяцігоддзямі круглы год.

Відэа: парады прафесіяналаў па шкленні і аздабленні гаўбца